戴皇冠也叫冠珠，就是镶嵌在皇冠上的宝石。冠珠颜色和材质的不同，对应着官员的不同等级。设计在中国被忽视，所以模仿很多，设计师很辛苦。清代官服的出现是中国官服制度的延续和发展。它是在坚持满族文化制度的基础上，参照汉族服饰制度设计的，既继承了汉族服饰制度的特点，又不失满族的风俗礼仪。
珠宝中设计和工艺的价值是不是比宝石黄金这些材质的价值更高？
首先谢谢邀请。像这种问题，还得视具体情况而定。就设计而言，艺术价值不好界定，商业价值也不一样。设计在中国被忽略的很厉害，所以仿制品很多，设计师也挺艰难的。工艺上说，工序每一道的作用都不一样，但是有一些很细节的处理，普通消费者很难用肉眼看出来，都做了肯定会好一些，如果偷工减料，减少工序就不一样了。制作上有固定的工期，工费多数是依照工期而定，很透明，所以工艺的好坏，直接可以体现在工费里。
清朝官服到底是谁设计的，为何如此设计？
官服，又名章服，泛指我国古代皇帝后妃王公贵族各级官员，按章规定，籍以明辨是非等级的服饰。官服制度，是伴随着阶级分化而诞生的，从奴隶社会诞生到封建社会发展至顶峰，虽朝代更迭不断，但官服制度作为等级阶层分辨的重要工具，却始终发展和传承，直到最后一个封建王朝——清朝。清朝官服的产生，是我国历朝官服制度的延续和发展，是在坚守满族文化制度的基础上，参照汉族服饰制度加以设计，如此既传承了汉族服装制度中的特点，又不失满族的习俗礼仪。
我国古代官服制度 衣为上，上则天，天则尊裳为下，下则地，地则卑。——后汉书.舆服下我国官服制度的历史要追溯到尧舜时期，由于等级分化和社会分工的发展，对应的服饰也产生了等级分明的区别。社会阶层制度就是天子为上，庶民为下，天子与庶民的关系亦对应着衣和裳的关系，上下不可颠倒。在名位不同礼教异数的社会制度里，这种天经地义的认知也被记为法典礼仪，不容更改，相对应的阶级服装制度也由此诞生。
我国自奴隶社会起，上至天子下到庶民，衣食住行，都形成严格的规定，西汉时礼记成文也形成了文字记载，这也是我国历代王朝相延续流传的礼制中一种明辨等级，区别尊卑区别官阶的制度准则。各朝代的官服制度，便是其中的一个重要组成部分，官服制度也成为封建社会巩固统治者统治地位的重要工具。 清代官服制度 清代官服制度是结合满汉文化制度的特色，传承与创新的产物，既保留了汉族服制中的某些特点，又不失其本民族的习俗礼仪。
诸如保留中国传统的十二章纹十二种传统图案作为衮服朝服的纹饰，以绣有禽兽图案补子作为文武官员职别的标志，废弃以滚冕衣裳为祭祀服装，以宽袍大袖的绛纱袍服为朝礼之服，以通天冠粱冠等冠帽为官帽的传统官服制度。形成了满族色彩的冠冕服装制度。 1 顶戴花翎 清朝官员佩戴的礼帽上有顶珠和花翎，顶珠和花翎，是区别官员品级的标志，也是标识品序的办法。
顶戴又称顶珠， 也就是冠顶镶嵌的宝石，冠上的顶珠颜色和材质的不同，对应官员的品级的不同。一品官要用红宝石，二品用红珊瑚，三品用蓝宝石，四品用青金石，五品用水晶等到了乾隆皇帝以后，这些顶珠基本上是以玻璃代替。冠上无顶珠者，意味着无品级，又称未入流，满洲贵族没有品级官职的也没有顶珠可带。花翎是插戴在朝冠或吉服冠上的，因与顶珠相联，统称为顶戴花翎。
只有顶戴与花翎配在一起才表明功名圆满。花翎是指带有目晕的孔雀翎，又俗称眼。清初，花翎并不代表品级，只是荣誉的象征。顺治十八年时才对此作出规定，亲王郡王贝勒以及宗室等一律不许带花翎，只有贝子以下，才可以戴，并且还明确规定，贝子应戴三眼花翎，国公应戴双眼花翎，五品以上官员可戴单眼花翎，六品官员以下，一律戴无眼的蓝翎鶡的羽毛。
早些年，服装制度已经相当完善，图纸装入清朝。除去日常服装和行装，皇帝的后妃、王侯、大臣、文武百官所穿的官服基本分为三类，即礼服补充服和吉祥服。Xi家之王，天下，仰视天上之象，俯视地下之法，观鸟兽之言，适于地。他取诸身近，取诸物远，所以发起八卦，为的是传播神明之德，与万物相象。
